阿里,世界屋脊上的“瓷娃娃”

　　本报记者王鹏发自西藏阿里

　　“姑娘１我冲着百米外的牧羊女喊了一声。她没有理我。

　　2011年9月19日中午时分，海拔超过5100米的阿里高原革吉县一个不知名的地方，约300只羊，在山坡上吃草，黄草稀稀拉拉，羊群走得飞快。冰雪融化的溪流，从羊群中穿过。牧羊女想着心事，慢腾腾地走在羊群的最后面，背着一小捆铺盖卷。

　　我又喊了一声。她还是没有动静，我突然明白她听不懂汉语。“卓玛，卓玛。”我提高了声音，一边看她的反应，一边留意羊群中的藏狗是否注意到我了。

　　此前，我们已经在荒原上行驶了5个小时，没有碰见一辆车和一个人。

　　牧羊女身着黑色藏袍，头裹丝巾，戴着口罩和手套，两只眼睛警惕地看着我们。

　　“阿佳（藏语‘大姐’）１我喊了一声，继续冲她走去。她突然冲进羊群，赶着羊疾步前行。为了赶上她，我和阿旺走得气喘吁吁。

　　是不是她比我们年轻？“姑姆，姑姆（藏语‘姑娘’）１我又冲她叫嚷。藏狗掉转头朝我们扑了过来。我只听阿旺大叫一声，赶紧和他一起掉头就跑。藏狗追了几步返回主人身边，而我们也失去了和她攀谈的勇气。“看一眼都不行吗？”望着远去的牧羊女，阿旺心有些不甘。

　　十分钟后，终于有两顶帐篷出现在视野中。再次见到人烟，我们兴奋不已。这里是一个夏季牧场，牧民都来自革吉县江巴乡，因人烟极为稀少，牧民对我们的到来很是警惕，毕竟这里一个月都很难见一辆车经过。一位三十多岁的大汉走出帐篷，将狗唤到跟前，没有叫我们进帐篷的意思。匆匆聊了几句，我们就离开了。

　　翻过这座大山，革吉县雄巴镇就近在咫尺了。上午11点，阳光普照下的高原，依然清冷。“幸好今天没起风。”搭便车的小胡，吐了个烟圈，高兴地说。

　　阿里高原位于西藏高原西部，是世界上最高的高原，大部分地区海拔在4600-5100米之间。“没有一棵树，一年四季风沙很大，你看看我的脸。”阿旺笑嘻嘻地将他粗糙的脸贴了过来。

　　气象资料显示，阿里高原和相连的藏北高原年均风速3.8米/秒，平均每年有100天以上的时间刮大风，每年发生的沙尘暴天气超过了7天。专家判断，其严重度超过我国北方沙尘暴主要尘源区河西走廊，与阿拉善高原相当。因此，西藏高原尤其是阿里、藏北一带，是我国沙尘暴多发区，也是我国第二个主要的沙尘暴源区。

　　西藏北部高原（阿里高原和藏北高原）形成的沙尘暴，不仅影响到当地居民的生产生活，而且沙尘在西风急流的作用下，除一部分在地表沉积外，其余大部分被吹扬到空中，纷纷扬扬降落沉积到下游地区。在黄土高原、四川盆地、长江流域、华南地区甚至东亚地区，都能找到来自高原的粉尘物质。阿里地区的沙化，已经影响到大半个中国的气候。

　　据一份2005年前后调查资料显示，总面积为17万多平方公里的阿里地区，沙漠化面积已达2.9万多平方公里，平均每年增加25.16平方公里。近15年间，极重度、重度沙漠化土地增加了96平方公里，且年均增速为2.51%，属于沙化程度较高的地区。

　　白土滩的前身是湖床

　　2011年9月18日中午，我们结束对阿里地区札达土林的采访，在喜马拉雅山西北段荒无人烟的山脉中驱车前行。越野车在逼仄的单行道上，左拐右突，一次次和迎面驶来的车辆擦肩而过，司机阿旺胆战心惊。

　　下午3点左右，终于出了新修的县道，进入新藏线，向阿里首府狮泉河镇行去。

　　新藏线阿里段沙化程度让人吃惊，坚硬的白土滩随处可见，这是之前干涸的湖底在高原阳光暴晒后的结果。

　　阿里、阿里，一个曾让多少人魂牵梦萦的地方，如今黄沙漫天。

　　下午3点后的新藏线阿里段，死气沉沉，没有飞鸟，不见牛羊。即使偶然能在即将干涸的小河边，看到一两间小房子，也是门窗紧闭，渺无人烟。这里的牧民相对日喀则要贫穷一些，大多数房子都没有院落，只是单个的一间用石头和水泥或者泥巴垒起来的低矮建筑。因为周围人烟较多的地方几乎无草可食，牧民们不得不在夏季里赶着牛羊到很远的大山深处，冬天时才回到这里。

　　沿途除了什么都没有的白土滩，就是戈壁滩，或是铺着一层浅黄色植被的山坡。这种无趣而压抑的状况，一直持续到昆莎机常昆莎机场近期才通航，机场修建在一个新农村示范基地。

　　这里是森格噶尔藏布河谷的一片开阔地，能看到整齐的田地、大棚和农家。但欣欣向荣的景象，仅局促于一片方圆不过10平方公里的土地。走出这里，一切又回到了无生机的状态。

　　从机场翻越约100公里的山路，到达阿里地区的首府狮泉河镇。狮泉河镇内，楼层不高但是鳞次栉比，内地所能见到的品牌，在这里都有专卖店。阿里北靠新疆喀什，西与印度接壤，因此，其首府狮泉河成为中国西部边疆一个重要城市。

　　灌木撤退，风沙进驻

　　狮泉河背靠山腰，但这里的沙化也很严重。北京北路末端，赫然矗立着一座巨大的沙山，高达几十米。

　　干旱多风的气候，丰富的地表沙源，稀疏的植被，是狮泉河盆地风沙灾害的主因。狮泉河年均气温只有0.38摄氏度，是同纬度地区中最寒冷、最干旱、风最大的地区之一。

　　上世纪70-90年代，阿里高原在温室效应下，温度增高湿度减小，而这更加剧了其干旱化的程度。祸不单行的是，上世纪60年代以前，狮泉河盆地生长着大面积的秀丽水柏枝灌木丛（一种灌木），郁郁葱葱，曾是高原上难得一见的绿色灌木。1965年，狮泉河镇开始建设，当时镇上居民多砍伐秀丽水柏枝灌木丛来作燃料。80年代后期，灌木丛已退缩到盆地周围的山前，基本毁灭殆荆

　　在灌木丛消失的地带，风起沙涌，流沙蔓延，沙丘很快侵入狮泉河镇。流沙越过挡沙墙掩埋至屋顶，就连街道上的沙尘，也堆积至0.2-0.6厘米的厚度。尤其春冬季节，街上沙土弥漫，出外一趟，回到家里，满身沙土。家中门窗虽然紧闭，但一场风后，室内也会落下厚厚一层沙土。这样的状况每年基本要持续100天左右。90年代，当地政府宣布禁止砍伐。90年代中后期，国家投资建设狮泉河镇防沙治沙工程，目前，初步控制城市边缘的沙害。

　　但随着城市人口的不断增加，居民生活燃料短缺的问题仍然没有得到解决，砍伐现象在郊区和乡镇依然普遍存在。这或许依旧是狮泉河谷一带风沙灾害的最大诱因。

　　这几年来，驻地边防武警在城市前已干涸的沼泽中，种植了一大片白杨树。我们到达的时候，官兵们正在浇水，白杨树仅有半人高。“门面，需要装饰。”对此，一位居民这样评价。

　　《阿里高原沙漠化分布图》上，狮泉河镇以北地方，如达日土县附近一带，沙化更加严重，部分地方已形成成片的流动沙丘，新的沙地亦在形成中。

　　阿里高原人口稀少，年降水量自南向北从200毫米递减至50毫米，土地承载力很低。沙漠化调查者判断，对土地沙漠化过程产生影响的，主要是人口数量和牲畜数量。

　　阿里地区基本为牧区。1960年，常住人口为3.717万，2002年增至7.41万人，预计2020年将超过10万人。时代周报记者一路调查发现，随着通往阿里地区公路建设的日益完善，前来阿里谋生的人将越来越多。

　　1960-1981年，阿里地区牲畜总量基本呈线性上升趋势，但在1982年后，牲畜总量在260万头上下波动，并略有减少。专家分析，原因可能是在1978年前牲畜数量因未达到饱和而呈增长趋势，而1981年牲畜总量超载后，受承载极限的影响再难增长（部分数据来自《西藏土地荒漠化及防治》）。

　　9月19日上午9点钟左右，我们继续东行。未曾想到的是，在拉萨时打听到的信息完全错误。有人说，大北线这条路已铺上柏油；也有人说，只有从狮泉河镇到革吉县这段距离是柏油路，其他地方还都是沙路；还有人说，只有班戈县到安多县有柏油路。

　　而实际情况则是，我们在历经7天的颠簸后，终于发现，他们说的这些柏油路目前均未铺设，路况之差也远远超出了我们的预期：预计4天走完的路程，风餐露宿起早摸黑地走了整整7天。

　　阿里的威严，不是任何人可以轻易触及。